Para el tercer día de Watches & Wonders, la geometría de una gran feria de relojes se hace evidente. Los dos primeros días pertenecen a las marcas con el mayor tráfico de embargo del día de lanzamiento — Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Tudor, TAG Heuer y la maquinaria de comunicados de prensa de primer nivel. El tercer día es cuando la feria encuentra su personalidad. Los coleccionistas en la feria han tenido tiempo de manejar las cosas. Los periodistas han presentado sus primeras piezas y han regresado con preguntas de seguimiento. Las conversaciones entre ejecutivos de marcas y minoristas — donde se toman las verdaderas decisiones comerciales — están en pleno apogeo.
Nuestro equipo ha estado en Palexpo desde que abrieron las puertas el martes. Aquí está lo que importó el tercer día.
Bulgari: el Octo se hace más pequeño, incorpora un repetidor de minutos y establece otro récord
Bulgari llegó a Watches & Wonders 2026 con una clara dirección editorial: ir más pequeño, más ponible, ir más allá con las complicaciones. Las tres ambiciones se expresan en la línea de 2026, y el resultado es una de las presentaciones de marca más fuertes de toda la semana.
Octo Finissimo 37mm — Tres años de desarrollo
El titular es el Octo Finissimo 37. Tres años de desarrollo. Un movimiento completamente nuevo de fabricación propia — el calibre automático microrrotor BVF 100, de solo 2,35 mm de grosor — rediseñado desde cero porque solo dos componentes del movimiento original de 40 mm podían transferirse a la caja reducida. El resultado es un reloj que pesa solo 65 gramos en su configuración de titanio más ligera y se siente, según todos los que lo han manejado en la feria esta semana, como casi nada en la muñeca.
Fabrizio Buonamassa Stigliani, director creativo de Bulgari, comentó a Wallpaper desde el stand: la marca probó 36 mm, 37 mm, 38 mm y 39 mm durante el ciclo de desarrollo. 36 mm parecía demasiado pequeño. 38 mm y 39 mm se sentían igual que 40 mm en la muñeca debido a la geometría cuadrada del Octo. 37 mm fue la respuesta. "No se posiciona como una versión más pequeña o femenina", aclaró Stigliani. "Eso habría sido un error." Esto es paralelo al de 40 mm, abriendo la línea a nuevos materiales y nuevos coleccionistas sin reemplazar nada.
Cuatro versiones: titanio arenado (Ref. 104089, $16,600), oro amarillo satinado-pulido (Ref. 104120, $48,300), titanio satinado-pulido (Ref. 104351, $17,400), y —oculto dentro de la misma caja de 37 mm— un repetidor de minutos. El repetidor de minutos Ref. 104250, de 6.85 mm de grosor, con calibre BVL 362 de cuerda manual, dos martillos y 42 horas de reserva de marcha, no hace ninguna afirmación de récord. No lo necesita. El Octo Finissimo ya no necesita ese adjetivo. La cobertura de Revolution Watch desde el recinto señaló que "el repetidor de minutos de 37 mm es la prueba de que Bulgari puede ofrecer una alta complicación en una caja moderna y usable sin que los números sean los que vendan el producto".
Octo Finissimo Ultra Tourbillon — Ahora en platino, limitado a 10 piezas
Manteniendo el récord del reloj tourbillon más delgado del mundo con 1,85 mm, el Octo Finissimo Ultra Tourbillon regresa en una edición de platino limitada a 10 piezas. El movimiento tourbillon volante de cuerda manual BVF 900 es el mismo poseedor del récord de la versión de titanio —ganador del premio GPHG Tourbillon Watch 2025— pero la caja de platino de 40 mm introduce un nuevo tono azul en la esfera calada, distinguiéndolo visualmente del gris monocromático del original de titanio. Completamente redecorado: nuevo tratamiento galvánico en la platina principal, una rueda de trinquete de acero con grabado geométrico y un brazalete que combina acabados satinados y pulidos. Precio bajo consulta.
Serpenti Aeterna y Tubogas Studs
En el ámbito de la joyería, Bulgari presentó por primera vez el Serpenti Aeterna en oro amarillo, un movimiento audaz que requirió 225 horas de trabajo total, con 185 horas dedicadas a la selección y preparación de las piedras y más de 60 horas al engaste. 122 gemas vibrantes en esmeraldas, zafiros, turmalinas y topacios en una variedad de cortes y tamaños, con diamantes blancos engastados en nieve en el perímetro y en la esfera pavé. Robb Report lo describió como una "composición caleidoscópica que llama la atención".
La cápsula Serpenti Tubogas Studs revive el matrimonio de oro y acero influenciado por el punk de los años 70 —una primicia en alta joyería cuando se lanzó— ahora con capas de diamantes, piedras preciosas y nácar en cuatro variantes. Es simultáneamente archivístico y enfáticamente actual.
Chopard: 30 años de la Manufactura Fleurier, cinco nuevos relojes L.U.C
Chopard celebra este año el 30º aniversario de su Manufactura Fleurier con una colección focalizada de cinco nuevas piezas L.U.C, cada una producto de las disciplinas desarrolladas durante esas tres décadas: movimientos con acabados según los estándares del Poinçon de Genève, complicaciones internas y un compromiso con la artesanía que sigue siendo genuinamente raro a cualquier precio.
El titular es el L.U.C 1860 Anniversary — un regreso al reloj que lanzó las ambiciones de la Manufactura Fleurier en 1997, ahora en una caja de 36,5 mm de acero Lucent patentado por Chopard. La esfera "Areuse Blue", guilloché a mano y nombrada así por el río que pasa cerca de la manufactura Fleurier, tiene la profundidad que las fotografías no pueden comunicar por completo. En su interior, el calibre ultrafino L.U.C 96.40-L — una evolución directa del movimiento original de 1997 — funciona con un microrrotor de oro de 22 quilates y barriletes apilados Chopard Twin que ofrecen una reserva de marcha de 65 horas. Certificado cronómetro. Poinçon de Genève. Un reloj que lleva sus orígenes sin disimularlos.
El plato fuerte de los cinco es el L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition, limitado a ocho piezas. Combina la complicación de horas saltantes de Chopard con una extraordinaria esfera de marquetería artesanal con motivo de panal, realizada en paja. El calibre L.U.C 98.06-L con la tecnología Quattro de Chopard —cuatro barriletes apilados— ofrece 192 horas de reserva de marcha. Ocho días. Una de las cifras de autonomía más largas de toda la semana, en un reloj que también lleva el Poinçon de Genève. La cobertura de JCK desde la feria lo calificó como "un reloj excepcional que combina la célebre complicación de horas saltantes de Chopard con el arte interno de las esferas de marquetería hechas a mano".
Vacheron Constantin: el Overseas Dual Time Cardinal Points
La historia de Vacheron del tercer día se centra en un nuevo conjunto de referencias Overseas Dual Time que convierten la brújula en un lenguaje de diseño.
El Overseas Dual Time Cardinal Points llega en cuatro versiones, cada una en titanio completo —caja y brazalete de 41 mm— y cada esfera en un color que representa una de las cuatro direcciones cardinales: blanco para el Norte helado, marrón para las vastas llanuras del Sur, verde para los bosques y selvas del Oeste, y azul para el Este oceánico. Una manecilla de flecha naranja central marca la hora local o de referencia en el anillo de 12 horas; un indicador AM/PM a las 9 en punto y una subesfera de fecha a las 6 completan la pantalla. Resistente al agua hasta 150 m con el sistema de correa intercambiable EasyFit.
En su interior, el calibre de manufactura automática 5110 DT/3 almacena una reserva de marcha de 60 horas con una especificación de acabado excepcional: tratamiento NAC gris oscuro en los puentes, perlado en la platina principal, bordes biselados a mano en todas partes y el emblema de la rosa de los vientos grabado en el rotor de oro de 22 quilates. Todas las ediciones son limitadas. InsideHook los describió como "una interpretación de titanio del compañero trotamundos de Vacheron, que combina un acabado refinado con una funcionalidad de viaje genuina".
Esto se une al Overseas Ultra-Thin de platino con esfera salmón —cubierto a principios de esta semana— para darle a Vacheron uno de los capítulos Overseas más atractivos en cualquier Watches & Wonders reciente.
Por separado, el Historiques American 1921 regresa en oro rosa de 36,5 mm y 40 mm, con esfera plateada granulada, números arábigos azules y una correa patinada azul a juego. El Calibre 4400 —certificado por el Poinçon de Genève— y 65 horas de reserva de marcha. Square Mile lo llamó "una revisión estética relativamente sencilla que trae el American 1921 firmemente a este siglo". Es, como siempre, una de las siluetas más distintivas de toda la industria.
Roger Dubuis: Volviendo a las raíces con el Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar
Roger Dubuis ha estado volviendo a la visión original de su fundador durante los últimos dos años, y el Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar de 2026 es la expresión más clara de esa dirección hasta el momento.
La complicación birretrógrada —en la que las manecillas analógicas barren escalas elípticas para el día y la fecha antes de regresar a su punto de partida— fue patentada conjuntamente por el propio Roger Dubuis en 1989 con el especialista en complicaciones Jean-Marc Wiederrecht, y apareció en algunos de los primeros relojes que la maison fabricó en 1996. Es, en el sentido más literal, un ADN fundacional. Combinado con un calendario perpetuo, un nuevo calibre interno RD580 y una nueva fase lunar "astronómica" a las 6 en punto, el Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar es el lanzamiento más sustancial de Roger Dubuis en varios años.
La cobertura en vivo de Teddy Baldassarre desde la feria señaló que "el reloj estrella de la manufactura ginebrina se remonta a dos de sus características distintivas iniciales: la complicación del calendario perpetuo y la pantalla de esfera birretrógrada que durante mucho tiempo ha sido una firma técnica". Para los coleccionistas que han seguido la evolución de la marca, esto se siente como un reinicio hacia la credibilidad.
H. Moser & Cie. × Reebok: el Streamliner Pump
No todos los lanzamientos de esta semana tratan sobre grandes complicaciones y metales preciosos. A veces, lo más interesante en una feria de relojes es lo que te hace mirar dos veces.
H. Moser & Cie. — una marca conocida por su sobriedad, sus esferas fumé y sus movimientos de fabricación propia con acabados que avergüenzan a relojes que cuestan el triple — ha colaborado con Reebok en el Streamliner Pump. El reloj se inspira en la icónica zapatilla Reebok Pump de los años 80, integrando un audaz pulsador naranja a las 8 en punto que hace referencia al mecanismo de inflado de la zapatilla original. Una reserva de marcha en la posición opuesta también se presenta en naranja. La caja integrada de 40 mm es de fibra de cuarzo, lo que minimiza el peso; el calibre de manufactura HMC 103 ofrece 73 horas de reserva de marcha.
Limitado a 250 piezas en blanco o negro. Beth Morgan de T3 capturó bien la reacción de la feria: "una colaboración que nunca esperé ver" — que es precisamente el punto. En una semana definida por piezas de aniversario y mejoras de colecciones existentes, el Streamliner Pump es pura diversión, ejecutado por una marca con credibilidad técnica más que suficiente para lograrlo sin parecer ridículo.
Oris: la complicación Artelier — Fase lunar y subesfera de 24 horas
Oris, la marca que ha convertido en arte ofrecer una auténtica calidad de fabricación propia a precios accesibles, presentó el Artelier Complication de 39,5 mm en acero, una pieza de vestir con una prominente fase lunar a las 12 en punto y una subesfera de 24 horas debajo. Disponible en varios colores de esfera, la versión azul llamó especialmente la atención de los editores en la feria por lo que T3 describió como que "parecía sacada del espacio".
Impulsado por el Calibre 782. Líneas de caja limpias, elegancia sin esfuerzo. Para una marca que a menudo se pasa por alto en la conversación sobre la semana de Watches & Wonders, el Artelier Complication es un recordatorio de que la relojería accesible y la relojería de calidad no son mutuamente excluyentes.
Grand Seiko: un pilar solar al amanecer, en oro de 18 quilates
La semana de Grand Seiko tiene dos registros: la espectacular pieza de joyería cubierta en el segundo día, y el arte de la esfera discretamente extraordinario que define a la marca en su expresión más característica.
El SLGB006 —parte de la Colección Evolution 9— combina una caja de oro amarillo de 18 quilates con una esfera negra azabache salpicada de motas doradas diseñadas para evocar un "pilar solar": el raro efecto atmosférico creado cuando la luz del sol se refleja en los cristales de hielo cerca del amanecer en la región de Suwa en Japón. El nuevo Calibre 9RB2, que lleva la designación "Ultra Fine Accuracy" de Grand Seiko, se mide no por día, sino por año. El suave deslizamiento del segundero Spring Drive refuerza la impresión, como señaló InsideHook, "del paso del tiempo en casi silencio".
Con 37 mm, también se encuentra en el rango hacia el que se dirige el mercado, un momento que se siente menos como un cálculo y más como que Grand Seiko simplemente fabrica relojes del tamaño adecuado.
Los tres temas emergentes de la semana
Tres días después del inicio de Watches & Wonders 2026, la feria ha ofrecido suficiente variedad para sacar algunas conclusiones sobre hacia dónde dirige su energía la industria.
Cajas más pequeñas, no ambiciones más pequeñas. El Bulgari Octo Finissimo 37, el H. Moser Streamliner en 28 mm y 34 mm, el Grand Seiko SLGB006 en 37 mm, el Chopard L.U.C 1860 en 36,5 mm — en todo el espectro de precios, el movimiento hacia proporciones ponibles no está disminuyendo. Es importante destacar que ninguno de estos relojes sacrifica la calidad del movimiento o el acabado para lograr las dimensiones reducidas. Esta es la industria invirtiendo genuinamente en los desafíos de ingeniería de la relojería más pequeña, no solo reempaquetando movimientos antiguos.
Complicaciones que se justifican. El cronógrafo Parmigiani que desaparece, el autómata Patek, el bi-retrógrado perpetuo Roger Dubuis — no son complicaciones añadidas para aumentar el precio de venta. Son complicaciones que cambian la relación entre el usuario y el reloj. Las mejores piezas de esta semana son aquellas en las que la complicación es la idea, no la adición.
Los independientes están marcando el ritmo. En todas las plantas de Palexpo, en el Carré des Horlogers y en el Mezzanine, las marcas independientes están produciendo algunos de los trabajos técnica y estéticamente más distintivos de la semana. Laurent Ferrier, H. Moser, Gerald Charles, Norqain — no son marcas que piden permiso. Son marcas que han decidido lo que quieren hacer y lo han hecho con total convicción.
Quedan dos días profesionales más antes de que se abran los días al público el sábado. La segunda mitad de la feria tiende a producir una cobertura más considerada y menos vertiginosa, el tipo de cobertura que perdura más allá de la semana de lanzamiento. Estaremos aquí para todo.
El equipo de Helvetus cubre Watches & Wonders 2026 en vivo desde Ginebra toda la semana. Para nuestra cobertura completa de Rolex, lea nuestro desglose completo de los nuevos lanzamientos de Rolex aquí. Y si la energía de esta semana le hace ver su muñeca de otra manera — explore nuestras correas de caucho de ajuste preciso para Rolex, la mejora que no requiere lista de espera.
