El primer día fue para la santísima trinidad —Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet— todos presentando bajo el mismo techo por primera vez en la historia. El segundo día es para todos los demás. Y en un año tan cargado como 2026, eso no es poca cosa.
Nuestro equipo está en Ginebra durante toda la semana de Watches & Wonders. Ayer cubrimos todos los nuevos Rolex presentados en la feria y el desglose completo de las marcas del primer día. Hoy, 15 de abril, la segunda ola de lanzamientos irrumpió en Palexpo, y la calidad de lo que surgió de marcas menos anunciadas es, en algunos casos, mejor que cualquier cosa mostrada ayer.
Aquí está todo lo que importó en el segundo día.
A. Lange & Söhne: El Lumen Brillante y el Saxonia Cotidiano
Lo mejor de Glashütte llegó a Watches & Wonders 2026 con una combinación característica: una pieza extraordinaria que llama la atención y una pieza ponible silenciosamente excelente. El contraste es deliberado: Lange ha entendido desde hace mucho tiempo que el papel de un espectáculo como este es hacerte soñar y luego darte algo para comprar realmente.
Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo "Lumen" — 50 Piezas, Platino
Esta es una de las piezas más ambiciosas técnicamente de toda la feria. El Lange 1 Tourbillon Calendario Perpetuo Lumen combina un tourbillon con parada de segundos y un calendario perpetuo dentro del icónico diseño asimétrico de la marca, una arquitectura que ha definido a Lange desde 1994. Lo que el Lumen añade es una esfera de zafiro semitransparente que permite que la luz UV cargue los elementos luminosos debajo: cada pantalla del calendario perpetuo brilla, lo que permite una legibilidad completa en la oscuridad.
La caja de platino de 41.9 mm tiene 13 mm de grosor; este no es un reloj que pretenda ser delgado. En su interior, el nuevo Calibre L225.1 comprende 685 componentes, funciona a 21.600 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas. Producido en solo 50 piezas. Fratello Watches, cubriendo desde el evento, lo describió como "una pieza audaz que llama la atención, intrincada en lugar de llamativa, lo que se adapta completamente al enfoque de Lange". Correa de aligátor negra, cierre desplegable de platino.
Saxonia Calendario Anual 36mm
El contrapunto. Si el Lumen es un trofeo de coleccionista, el Saxonia Calendario Anual es un reloj diseñado para ser usado, y usado todos los días. La caja de 36 mm lleva las proporciones del Saxonia al rango más demandado actualmente en la industria. El día, el mes y la fecha aparecen en subesferas a las 9 y las 3 en punto; un indicador de fase lunar a las 6 en punto comparte la esfera con los segundos subsidiarios. Acabado azurage, subesferas empotradas, biseles de 45 grados en todo el conjunto. El Lange clásico, en el tamaño que el mercado ha estado pidiendo.
Parmigiani Fleurier: Un Cronógrafo que Desaparece — El Reloj del Salón
Si hay un reloj de toda la feria de esta semana que será recordado como genuinamente inteligente —no solo caro, no solo hermoso, sino realmente inteligente— es el Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronograph Mystérieux.
A primera vista, es un reloj limpio de tres agujas con el estilo sobrio de la casa Tonda PF. Una esfera mineral azul guilloché grain d'orge en acero de 40 mm, bisel de platino con 225 estrías moleteadas, índices de oro aplicados. Sin subesferas. Sin una arquitectura de cronógrafo obvia. Porque —es una primicia mundial— no las hay.
Presiona el único pulsador integrado en la caja a las 7:30, y el reloj revela su truco. Tres agujas de cronógrafo rodiadas se reajustan instantáneamente a las 12 en punto y comienzan a contar el tiempo transcurrido. Simultáneamente, las agujas de hora y minutos de oro rosa —que habían sido invisibles debajo de las agujas rodiadas— emergen para mostrar la hora civil. Una segunda pulsación detiene el cronógrafo. Una tercera pulsación retira las tres agujas del cronógrafo de nuevo a la invisibilidad, y el reloj vuelve a su presentación limpia de tres agujas. La esfera vuelve a estar despejada, como si nada hubiera pasado.
Este es el calibre PF053 —362 componentes, 60 horas de reserva de marcha, 28.800 alternancias/hora, cronógrafo de rueda de pilares integrado— concebido exclusivamente para esta complicación. El movimiento requirió un enfoque arquitectónico completamente nuevo; no existía ninguna construcción en el archivo de Parmigiani que pudiera permitir este acto de desaparición mecánica. Revolution Watch lo califica como "una tercera primicia mundial en cuatro años de una marca que huye de la cantidad y enfatiza la originalidad de su visión". Con un precio de 36.900 CHF en acero y platino; 99.600 CHF en platino completo. Parmigiani celebra su 30 aniversario con algo que nadie más ha hecho.
La cobertura de Robb Report desde Ginebra esta mañana lo dijo simplemente: "prueba de que incluso un cronógrafo todavía puede sorprender".
Panerai: Un mes de reserva de marcha — El Luminor 31 Giorni
Toda la colección 2026 de Panerai en Watches & Wonders está construida alrededor del Luminor, pero solo hay una pieza de la que todo el mundo en el salón está hablando: el Luminor 31 Giorni.
Treinta y un días. Esa es la reserva de marcha. Siete años de I+D en el Laboratorio di Idee de Panerai en Neuchâtel produjeron el movimiento P.2031/S, que logra una autonomía de 31 días —la más larga de cualquier reloj de producción actual— mediante el uso de cuatro barriletes con una longitud total de muelle real de 3,3 metros. El movimiento requiere exactamente 128 vueltas de la corona para cargarse completamente. Un limitador de par con patente en trámite detiene automáticamente el reloj después de 31 días para proteger los componentes de daños, aunque la reserva máxima teórica es de 36 días.
La caja de 44 mm está hecha del Goldtech patentado por Panerai, una aleación de oro rojo de oro, cobre, platino y plata, con el icónico puente protector de la corona de la marca. La esfera calada muestra manecillas luminosas, números estilo plantilla a las 12 y las 6, segundero pequeño a las 9 en punto, la fecha a las 3 en punto y la reserva de marcha de 31 días en una abertura curva entre las 3 y las 6. Precio: 107.000 dólares.
La cobertura práctica de Robb Report desde Ginebra esta mañana lo calificó simplemente como "la estrella indiscutible de la ola de nuevos modelos Luminor de este año". El envío en vivo de Teddy Baldassarre fue contundente: "una hoja de especificaciones increíble".
El elenco de apoyo también es fuerte. El Luminor 8 Giorni llega en una nueva caja de acero "Brunito", el nombre se refiere a un tratamiento de bruñido que imita el acero de instrumentos envejecido, inspirado en la referencia 6152/1 de la década de 1960, adelgazado de 47 mm a 44 mm, impulsado por el P.5000 de cuerda manual con una reserva de marcha de 8 días. Con un precio de 11.300 dólares. Dos nuevos modelos Luminor de 47 mm en acero pulido y titanio forjado, este último con un distintivo patrón de superficie ondulado y que representa el primer uso de titanio forjado por Panerai, llevan el movimiento de cuerda manual P.3000 con una reserva de 3 días.
Piaget: El tourbillon de 2 mm — y puedes elegir la piedra
El Altiplano Ultimate Concept Tourbillon de Piaget es, por cualquier medida razonable, uno de los relojes técnicamente más extremos actualmente en producción. La caja tiene 2 mm de grosor. Dos milímetros. El calibre de cuerda manual 970P-UC es un tourbillon periférico de un minuto con una reserva de marcha de 40 horas. La piedra natural —ojo de tigre, sodalita azul, jade u ónix— se integra directamente en los componentes estructurales del movimiento, terminada con herramientas tan finas como una aguja de 0,15 mm.
En Watches & Wonders 2026, Piaget revive el concepto "Style Selector" de la década de 1960, permitiendo a los clientes elegir tanto el color de la caja como la piedra ornamental para su Altiplano Ultimate Concept Tourbillon. Robb Report describe el desafío de ingeniería directamente: "montar la piedra en los componentes estructurales del movimiento en una caja de 2 mm requiere herramientas tan finas como una aguja de 0,15 mm". Esto es relojería en el límite absoluto de lo que es físicamente posible, ofrecido ahora con un grado de personalización que hace que cada pieza sea esencialmente única.
Piaget también presentó el nuevo Polo Signature, una pieza de estilo deportivo que se inspira en el ADN del polo de la marca de la década de 1970, con decoración gadroon en la esfera que se remonta a la Roma clásica y aparece en el archivo de Piaget desde 1979.
Hublot: Big Bang cumple 20, recargado
El lanzamiento de Hublot para 2026 es el Big Bang Reloaded, una reimaginación sistemática del Big Bang Unico calado que sitúa el movimiento de forma más deliberada en el centro del diseño. El cronógrafo flyback Unico HUB1280 —354 componentes, 43 rubíes, 4 Hz, 72 horas de reserva de marcha, cinco patentes internas— es la base del diseño. La arquitectura de la caja, la disposición de la esfera, la ejecución multicapa y la rueda de pilares acentuada en color a las 6 en punto están organizadas para hacer que la lógica mecánica del movimiento sea legible en lugar de meramente visible.
Cinco versiones en la conocida forma de 44 mm: Titanio Cerámico, Todo Negro, Cerámica Azul, Cerámica Verde Oscuro y Magic Gold (la aleación de oro de 18k resistente a los arañazos patentada por Hublot, desarrollada en colaboración con el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana). Las ediciones limitadas presentan colaboraciones con los atletas embajadores Kylian Mbappé (200 piezas, cerámica blanca, bisel de King Gold grabado con su mantra "Trust Yourself", 30.000 $) y Usain Bolt —este último incorporando tierra real de la pista de entrenamiento de Bolt en Jamaica en el material de la caja.
Por separado, Hublot presentó el Spirit of Big Bang Impact: 145 diamantes de talla elegante engastados directamente en cristal de zafiro, una primicia para la marca, mediante mecanizado láser y cientos de horas de acabado. En una edición de 20 piezas con caja de zafiro a 543.000 dólares. La innovación material aquí es genuina: engastar diamantes en uno de los materiales más duros de la tierra requiere un enfoque de producción completamente nuevo.
H. Moser & Cie.: Dos complicaciones, una visión clara
H. Moser & Cie. continúa su racha de lanzamientos técnicamente serios y estéticamente sobrios con dos piezas que dicen mucho sobre hacia dónde se dirige la relojería independiente en 2026.
El Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton es el buque insignia —una combinación de dos complicaciones exigentes en el formato esqueletizado y fumé característico de Moser. El tourbillon cilíndrico, una especialidad de Moser, sigue distinguiéndolo del regulador de espiral más convencional utilizado por prácticamente todas las demás marcas en el salón.
Mientras tanto, la colección Streamliner llega en nuevas versiones de 34 mm y 28 mm, conservando el movimiento interno, el brazalete integrado y todos los demás atributos de las referencias más grandes. InsideHook señaló que "el Streamliner no pierde nada en la transición" a dimensiones más pequeñas, un compromiso con la calidad que muchas marcas sacrifican cuando reducen el tamaño.
Grand Seiko: El León Rojo, en Oro Rosa y Diamantes
Grand Seiko da un giro inesperado en la feria de este año, presentando el "Red Lion" Spring Drive 8-Day Jewellery Watch en oro rosa de 18 quilates de 44.5 mm, engastado con 267 diamantes y 26 granates en el bisel. La esfera es de nácar en un rojo intenso, con manecillas de hora, minutos y segundos doradas. En el interior, el calibre Spring Drive 9R01 ofrece una reserva de marcha de 8 días. Precio: 250.000 £.
Este es un Grand Seiko diferente al que la mayoría de los entusiastas siguen. La reputación de la marca se basa en su arte en la esfera —laca, urushi y cajas pulidas con Zaratsu—, no en el engaste de gemas. Pero Beth Morgan de T3, cubriendo desde el lugar, señaló que el León Rojo "es imposible de pasar por alto", y que el movimiento de Grand Seiko hacia el territorio de la alta joyería "dice algo sobre la creciente ambición de una marca que históricamente ha dejado que sus esferas hablen por sí solas".
Jaeger-LeCoultre: Master Control Precision, refinado
La contribución de JLC al segundo día es un refinamiento de un clásico más que un debut impactante. El Master Control Chronometre Date Power Reserve (acero de 39 mm) presenta un diseño de doble subesfera inspirado en el Futurematic de 1951 de la marca, con una esfera degradada azul-gris con efecto "rayos de sol", acentos rojos en la reserva de marcha y la fecha, y el calibre ultrafino 738 que ofrece 70 horas de reserva de marcha a través de un rotor de oro rosa de 22K. Los puentes están biselados a 45 grados y acabados con Côtes de Genève en todo el conjunto.
El Master Control Chronometre Date de 38 mm (disponible con esferas azul-gris o bronce cálido con efecto "rayos de sol") añade un brazalete integrado de tres filas con eslabones triangulares pulidos alternados y superficies cepilladas satinadas verticalmente, un brazalete diseñado para la comodidad y la fluidez visual más que para la ostentación. Ambos representan a JLC en su versión más rigurosa y menos teatral: relojes construidos para ser precisos, refinados y llevados.
Los Independientes Dejando Huella
Más allá de los nombres establecidos, el segundo día produjo varios lanzamientos independientes y de nicho dignos de mención.
Gerald Charles anunció una primicia mundial en la feria: el Masterlink Perpetual Calendar, que presenta un calibre de calendario perpetuo automático asimétrico de fabricación propia —el GCA11000— con una pantalla de tres contadores, micro rotor de oro y más de un siglo de programación de calendario. Disponible con esfera de zafiro o fumé, y disponible para reservar a partir de hoy.
Norqain presentó el Wild One Skeleton Chrono —un cronógrafo flyback de 42 mm construido alrededor de una jaula de fibra de carbono Norteq, amortiguador de goma y contenedor de titanio, impulsado por un Calibre Manufactura Norqain 8K certificado COSC. Los discos transparentes que reemplazan las subesferas tradicionales crean una sensación de profundidad genuina en la esfera. Disponible en variantes de Norteq turquesa y burdeos, además de una edición limitada de 75 piezas en oro rojo.
Laurent Ferrier desveló el Sport Traveller en gris pizarra, una de las piezas más atractivas de una marca independiente esta semana, descrita por Square Mile como "una fusión de creaciones de Laurent Ferrier en un único diseño" que combina las mejores firmas estéticas de la marca en un contexto deportivo.
H. Moser presentó el Streamliner en 34mm y 28mm, un compromiso significativo con la relojería más pequeña sin comprometer la calidad del movimiento o el acabado de la caja. Cuando una marca independiente del calibre de Moser reduce el tamaño sin reducir la calidad, la industria lo nota.
Sinn Spezialuhren —haciendo su debut en Watches & Wonders 2026— presentó el 308 Hunting Watch, una complicación rara vez vista en la relojería moderna, construida en una arquitectura tradicional de reloj de herramienta alemán. Para una marca que asiste a la feria por primera vez, este es exactamente el tipo de lanzamiento que hace que la gente se pregunte por qué no estuvieron allí antes.
La imagen que toma forma a mitad de semana
Dos días después de Watches & Wonders 2026, se está formando una narrativa clara en todo el salón. Las complicaciones se están volviendo más ingeniosas, no solo más elaboradas. El cronógrafo que desaparece de Parmigiani, el autómata de Patek, el calendario perpetuo luminoso de A. Lange —estos no son relojes que añaden funciones por el mero hecho de añadir funciones. Son relojes que reconsideran cómo deberían funcionar o sentirse las complicaciones.
Las cajas se están haciendo más pequeñas. El Moser Streamliner en 28mm y 34mm, el JLC Master Control en 38mm, el Saxonia en 36mm —el apetito del mercado por proporciones ponibles se está satisfaciendo en todos los puntos de precio.
Y los materiales siguen ampliando el vocabulario de la industria. El tourbillon de 2 mm con piedra integrada de Piaget. Los diamantes en zafiro de Hublot. El Luminor Goldtech de Panerai. Estos no son ejercicios de marketing, representan una verdadera inversión en ingeniería en la cuestión de qué se puede hacer con la caja de un reloj.
El tercer día comienza mañana. Los lanzamientos secundarios de las marcas que se contuvieron, las impresiones de primera mano de los periodistas que han estado en el evento toda la semana, y la primera sensación real de a qué están respondiendo realmente los coleccionistas en Ginebra — esa historia continúa desarrollándose.
Estaremos aquí para todo ello.
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